Лакокрасочные материалы для моделизма. Часть №1(Gunze Sangyo и Tamiya).

[Владимир]

  Tamiya та  H&S infinity 2 in 1 саме те з чим я працюю давно і як здається мені цілком успішно, якщо цікаво як то прошу в личку, так як до ваших великої кількості букв додавати ще свої .... думаю не всім це цікаво

[TomcaT]

Баночки от Ганзы можно ещё открывать ореходавкой...

[сержант]

я перед тим, як закрити баночку "Ганзи", протираю горлишко чистою салфеткою і наступного разу вона відкривається вільно

[Cheerful Raccoon]

to Владимир
Вот жалко у нас нет возможности ставить минусы))) Друже) А что значит "будет не интересно@??))))) Форум - есть "плоскость" публичная Соответственно, если все перейдут на общение в личке, это будет уже не форум...

to Alex_Moor
1) если на иголке собираются капельки краски, возможно есть микроскопическая погнутость самого кончика иглы. Проблему обычно решал полировкой самого кончика на мелкозернистых точильных камнях. Правку кончика делал наждаком 2500 и 3000.
Также в работе с водорастворимыми акрилами заметил следующее: на кончике иглы при перерывах в работе(1-2 минуты), краска начинает подсыхать и образовывать капельку, которая растёт по мере работы с аэром... Панацею от этой беды не отыскал... Даже если использовать ретардер, проблема повторяется. Поэтому решил следующим образом: возле места покраски ложу небольшую ёмкость, старую синтетическую кисть и баночку с растворителем 646 или 647. Как только капля появляется, останавливаю работу, Кисть макаю в растворитель и аккуратно снимаю эту каплю. Т.к. растворитель очень агрессивный, капля удаляется очень быстро.
2) "Мистером Мускулом" никогда не пользовался и скорее всего не буду))) Для наиболее качественной и полной очистки аэрографа использую опять же растворители 646 или 647 в совокупности с ватными палочками и набором мягких ёршиков для прочистки аэра. Сопло чищу по методу Евгения Солодухина: очень тонко затачиваю зубочистку наждачной бумагой. На кончик наматываю тонкий кусок ваты и аккуратно, опять таки с агрессивным растворителем, вычищаю сопло. Дело в том, что ни один из растворителей для водорастворимых акрилов, не промоет нормально ни сопло ни разные труднодоступные закоулки аэрографа!
3) компрессоры греются у всех Если греется сильно - лучше обратиться в сервис. Но у "Миола" большой напряг с сервисами и насколько я помню, им нужно отправлять компрессоры в Харьков. Что не есть удобно... Как вариант, сейчас компания "Дніпро-М" очень активно развивает свою дилерскую сеть. И в больших фирменных магазинах делают и сервисы. Компрессорное оборудование у них в продаже есть. Поэтому можно обратиться в ближайший магазин с сервисом и подойти для консультации. Если возьмутся, вот и решение проблемы) У меня был лет 8 обычный компрессор "Миола" без ресивера. Грелся так, что можно было небольшую кружку разогреть на нём))) но отлично работал. И работает по сей день у другого моделиста
Сейчас купил аналог такого же компрессора как у Вас, только от "Фенгды". Фото прилагаю. Так фот этот производитель, учёл все жалобы юзеров и модернизировал этот компрессор. Как можно видеть, корпус теперь заключён в алюминиевый охладитель и внизу ресивера сделано отверстие с клапаном для слива водички. Этот компрессор тоже греется, но в разы меньше чем тот же "Миол"

[Владимир]

to Владимир
Вот жалко у нас нет возможности ставить минусы))) Друже) А что значит "будет не интересно@??))))) Форум - есть "плоскость" публичная Соответственно, если все перейдут на общение в личке, это будет уже не форум...

to Alex_Moor

...................Тамия растворяется только  Laquer Thinner, растворителя Х-20А не существует в природе......вот что я хотел сказал и это нужно говорить тихо и в личку, так как после этих слов обычно начинается такой холивар, а оно нам надо

[Alex_Moor]

to Максим Педан
1)Так. Я читав про погнутість і необхідність полірування голки.
Але я робив всі свої спроби на 5 різних голках. На двох рідних голках H&S infinity(0.15mm та 0.4mm). На двох докуплених голках H&S infinity v2.0(0.15mm та 0.4mm), які точно сумісні з відповідними соплами. І ще з голкою 0.35mm Iwata Eclipce. Матова акрилова Тамія не працює нормально на жодній. Глянцева нормально працює точно на H&S v2.0 0.4mm i 0.35mm Iwata Eclipce. На інших не експериментував.
У мене проблема з матоим акрилом з'являється значно раніше ніж 1хв. Розбавив. Залив. Одразу видуваю. Без закриття сопла, через секунд 5 вже розпилення починає слабшати. Перестає дути менше ніж за 1хв дуття. Я не перестаю дути ні на жодну секунду.
2)Мр.Мускул використовую тільки для початку очистки. Щоб змити більшість фарби в бачку пензлем. Потім обов'язково щось фірмовіше. Раніше Tamiya Airbrush Cleaner. Зараз Vallejo Airbrush Cleaner(не смердить і є піпетка на кришці - зручно). Також чистив і Tamiya Laquer Thinner, як мені радив Володимир в приваті. Заточену зубочистку з ватою використовую також. Мені вдалося її заточити ножиком для хоббі свого часу. Як і писав, перевіряю чистоту сопла під лупою під світлом настільної лампи.
3)Нажаль, я досі не знаю жодного методу, як впевнитись у працездатності компрессора. Варіанти симптомів, що зустрічав в інтернеті це або компрессор починає якось інакше звучати.. або звучить тільки коли натиснути курок на аерографі.. або взагалі не звучить.. або спускає повітря в певних моментах... У мене з цим все нормально. Але через те що, я експерементував з усім окрім компрессора, зараз я серйозно замислююсь над перевіркою цього елементу. Хоча, якщо проблема в ньому, то дивно, що глянець видувається норм, а мат - ні.

to Владимир
Ще раз дякую за поради в приваті.
Нажаль, вони у мене не спрацювали
Попередньо уважно та некваплячись почистив аерограф Tamiya Laquer Thinner. Виставив робочий тиск 1Бар. Розбавив фарбу Tamiya Laquer Thinner в пропорції 1ф:4р.
Щоправда, дув соплом 0.4mm, а не 0.2mm. Немає 0.2mm у мене.
Було схоже, що фарба розчинилась сильніше ніж Х-20А. Але, нажаль, проблема не зникла.
Температура в кімнаті - 23-24С. Вологість 40-45%.

На разі, думаю спробувати процідити фарбу перед використанням. Якщо ні, то рити в сторону компрессора.

[TomcaT]

Alex  _ Компресор  тут не винен, це трабли які доволі часто зустрічаються при роботі з акрилами, у мене не було бажання гратися з ними (все був перепробував щоб уникати налипань на голці, шагреней та інших приємних несподіванок від акрилів) я всі акрили змінив на емалі і горя не знаю...
Витратити купу часу на деталювання моделі і запороти її фарбуванням _ ні це не мій шлях...
Також постійні промахи можуть відбити бажання моделети, так що треба оперативно реагувати і швиденько надходити вірні рішення які навпаки будуть спонукати ще більше занурюватись у світ моделізму ...

[Alex_Moor]

to TomcaT
Дякую за відповідь та поради.
Я погоджуюсь з вами щодо "деталювати а потім запороти" та "відбити бажання моделити".
По суті зараз у мене спроба повернутись до хоббі після того як 5+ років тому я його закинув.
І частково(але не повністю) це було саме через проблеми з фарбами.

Емалями теж фарбував. Але вже давно це було. Нажаль, я не пам'ятаю які були результати. Все ж я не готовий ними травити домашніх.
Тим паче, що у одного з них є проблеми з верхніми дихальними шляхами.

Можливо, доведеться взагалі відмовитись від моделювання. Але поки я не дуже хочу про це думати.

Ще от прям дуже дивує, що у багатьох людей все нормально, а у мене - ні.

[Serj]

Alex  _ Компресор  тут не винен, це трабли які доволі часто зустрічаються при роботі з акрилами, у мене не було бажання гратися з ними (все був перепробував щоб уникати налипань на голці, шагреней та інших приємних несподіванок від акрилів) я всі акрили змінив на емалі і горя не знаю...

згоден із колегою TomcaT. Це особливість акрилів. В мене особисто  досвід в роботі із аером не такий великий як у інших коллег тут на форумі. Із самого початку працював тільки із акрилами, восновному Валехо  та Тамія. Акрил швидко висихає, тому виникають проблеми із аером, забивається і таке інше. Також має значення наскільки фарба рідка. Чим густіша, тим  скоріш аер заб'ється.  Але я вже призвичаївся і для мене це вже не проблема.  Після того як я бачу що фарба погано дується, я  зливаю фарбу і промиваю аер. І так фарбую в декілька етапів.  В середньому в мене  виходить десь 10 хвили на кожен етап, до промивки аера. Просто промиваю і протираю голку. Десь приблизно після фарбування двох моделей треба чистити сопло. Промиваю все водкою або разведеним етиловим спиртом
Більш за все аер забивається після грунта,мабуть із за того що  в грунта краща адгезія,  тому я   максимальго  намагаюсь   зробити його рідким.  Фарби Тамія у порівнянні із Валехо швидше забивають аер, хоча в Тамії краща вкриваємісь. 
Якось так.

[Alex_Moor]

to Serj
Дякую за цікаву відповідь з подробицями і цифрами.

Також має значення наскільки фарба рідка. Чим густіша, тим  скоріш аер заб'ється

Як я і писав, розводив в різних пропорціях.
Від 1ф:1р до 1ф:5р. Але за звичай орієнтуюсь на консистенцію молока. Її перевіряю, трішки перехиляючи ємність з розбавленою фарбою(у мене палітра або зрізаний пластиковий стаканчик). Потім дивлюсь на шар фарби, що лишився на стінках. Якщо тонкий прозорий шар - значить все ок.

В середньому в мене  виходить десь 10 хвили на кожен етап, до промивки аера.

У мене падіння потужності факелу, яке я можу помітити, стається приблизно в перші 10сек(за звичай навіть в 5сек).
Якщо не відпускати тригер і продовжувати дути, факел зникає приблизно в межах 1хв.
І це з матовою фарбою. З глянцем такого немає. Там 1-1.5мл вдається видути, не закриваючи сопло, без видимих змін потужності факелу. І це при розведенні 1ф:2р(х-20а).

[Groser]

При роботі з тамією можна ще погратися з густиною, додати більше розчинника і більший тиск та побачняк воно піде.
Для XF тамії я рекомендую додавати трохи х-22, з ним фарба повинна дутись краще, якщо фарба занадто швидко висихає в соплі ( забита форсунка та голка) можна додати трохи ретадера щоб сповільнити висихання

[Alex_Moor]

to Groser
Дякую.

Як і писав раніше:

Розбавляв в пропорціях від 1ф:2р до 1ф:5р, тиск 15-35psi. Фарбу перемішував в баночці металевою лопаткою Tamiya перед використанням. Дозував фарбу і розчинник шприцами. Змішував у пластиковій палітрі(не в бачку аерографа). Намагався додавати кілька крапель ретардера Tamiya Retarder(Acrylic). Намагався розбавляти Tamiya Laquer Thinner або Горілкою(40%). Також перед фарбуванням намагався виставляти Quick Fix не на мінімальний хід голки, а більше(щоб збільшити отвір для вильоту фарби). Намагався, за порадою, додавати глянцевий лак Tamiya X-22(1ф:1л:4р). Результат той самий.

[TomcaT]

 Alex _ ещё посоветую вам поиграться с редуктором  пробуйте УМЕНЬШАТЬ давление до того минимума что будет дуться краска... Эта процедура 100% увеличит время работы до налипания/забивания...

[Alex_Moor]

to TomcaT

ещё посоветую вам поиграться с редуктором  пробуйте УМЕНЬШАТЬ давление до того минимума что будет дуться краска... Эта процедура 100% увеличит время работы до налипания/задивания...

Та наче саме так і робив. Виставляв 30-35psi. Спробував. Почистив. Знизив тиск.
Але вже стільки всього перевіряв, що може й щось плутаю.
Перевірю ще раз.

[Serj]

У мене падіння потужності факелу, яке я можу помітити, стається приблизно в перші 10сек(за звичай навіть в 5сек).
Якщо не відпускати тригер і продовжувати дути, факел зникає приблизно в межах 1хв.
І це з матовою фарбою. З глянцем такого немає. Там 1-1.5мл вдається видути, не закриваючи сопло, без видимих змін потужності факелу. І це при розведенні 1ф:2р(х-20а).

  Ну так і має бути. Якщо довго не відпускати тригер кінчик голки або облипає фарбою, або там з'является крапля фарби, що перекриває сопло. Я  дую більш короткими порціями фарби. десь 5-6 сек. Потім дивлюсь на кінчик голки  і якщо потрібно протираю кінчик ватною паличкою. Дути 1 хвилину... незнаю,  чого так довго,  якісь великі моделі фарбуєте?