Форум стендових моделістів
Модельні корисності => Матеріали, інструменти, фарби, хімія => Тема розпочата: Cheerful Raccoon від Червень 13, 2016, 01:41:41 pm
-
Приветствую уважаемых коллег и гостей форума!
Сегодня я хочу поговорить с вами, наверное о самом главном и святом для моделиста! Я хочу поговорить с вами о КРАСКЕ! Да, именно о ней и ещё раз о ней)))
Моя статья, в первую очередь, рассчитана на новичков. Но возможно и более опытные моделисты найдёт в ней для себя что-то важное. Также эта статья отображает только моё мнение, основанное на почти 10-ти летнем опыте в моделизме.
Но для начала я хочу пояснить некоторые термины, которые вы будете встречать на протяжении всей статьи.
1) нитро(лак, основа и прочее) - это краска или лак, основанные на нитрорастворителе. Украинскими и не только украинскими аналогами таких растворителей являются растворитель № 646, 647. Обладают очень резким и достаточно не приятным запахом.
2) акрил - бывает двух типов: водорастворимый и спирторастворимый. Водорастворимый практически не имеет запаха, но имеет достаточно слабую адгезию. Спирторастворимый имеет более резкий спиртовой запах, но имеет более сильную адгезию.
3) адгезия - прилипание лакокрасочного материала к окрасочной поверхности.
4) растворитель - разбавляющая жидкость для краски. Бывают нескольких видов: нитро и спиртосодержащие. Важно помнить следующее: каждой основе краски - свой растворитель! Нельзя нитро краску разбавлять спиртовым растворителем. И наоборот))) Также, моделисты растворителем промывают аэрографы и чистят кисти.
5) пигмент - это один из основных составляющих любой краски наравне с лаком. От качества помола пигмента, зависит качество краски.
6) ЛКМ - дословно: Лакокрасочные материалы. Сокращённая аббревиатура для номенклатуры определённого производителя.
Ну а теперь можно приступать)))
В наш век нано-технологий, моделисту уже не приходится искать на рынках красители и мешать их с нитро-лаком неизвестного происхождения. Сейчас есть лакокрасочные материалы на любой вкус и любой бюджет. Лично я, являюсь поклонником японских ЛКМ. Японские производители ЛКМ уже давно и серьёзно зарекомендовали себя как производители красок, грунтов и лаков с наибольшим ассортиментом и с наилучшим качеством.
Предлагаю рассмотреть следующие варианты производителей:
1) Gunze Sangyo. Имеет в ассортименте два типа красок: нитрорастворимую и спирторастворимую. Помимо красок предлагает грунты и лаки.
2) Tamiya. Предлагает исключительно спирторастворимую краску. Также предлагает превосходные нитрорастворимые грунты.
3) Vallejo. Водорастворимые акрилы, лаки и грунты.
4) AMMO MiG. Водорастворимые акрилы, лаки и грунты. Делает прекрасные тематические наборы красок. Помимо ЛКМ продукции предлагает пигменты, смывки, фильтры и прочее что связано с везерингом.
5) AK Interactive. Водорастворимые акрилы, лаки и грунты. Делает прекрасные тематические наборы красок. Помимо ЛКМ продукции предлагает пигменты, смывки, фильтры и прочее что связано с везерингом.
6) ITALERI. Водорастворимый акрил.
7) ХоМа. Водорастворимый акрил. Также производят пигменты и ещё какую-то химию.
8 ) Звезда. Водорастворимый акрил.
Все вышеуказанные ЛКМ я имел честь лично "отпробовать"(тут я надеюсь все меня правильно поймут)))) и теперь предлагаю рассмотреть по порядку каждого производителя и его материалы.
-
GUNZE SANGYO(Япония).
(http://bmforum.com.ua/index.php?action=dlattach;topic=805.0;attach=26349;image)
У данного производителя есть два вида краски.
1) Mr. Color - краска на нитрооснове. Банка и этикетка выглядят так:
(http://bmforum.com.ua/index.php?action=dlattach;topic=805.0;attach=26343;image)
2) Hobby Color - акриловая краска на спиртовой основе. Банка и этикетка выглядят так:
(http://bmforum.com.ua/index.php?action=dlattach;topic=805.0;attach=26337;image)
На самом деле, как пишут знатоки модельной ЛКМ продукции обе краски у Ганзы акриловые. просто лаковые основы разные. "МистерКолор" прекрасно разводится любым нитрорастворителем, а "ХоббиКолор", кроме "родного" растворителя прекрасно разводится изопропиловым спиртом, который с лёгкостью можно купить на автомобильных рынках или как это делаю я, покупаю в Харькове канистрами по 5 литров, ну и как сами понимаете такого добра хватает ОООчень надолго!
Краска GUNZE SANGYO на мой взгляд, это лучшее, что есть на сегодняшний день из ЛКМ для моделистов! Прекрасный мелкий пигмент обеспечивает хорошую работу аэрографом. Как правило, пигмент в банке не сбивается в комки и после 5 лет вынужденного "простоя" банки на полке. Примерно один раз в год, можно добавлять немного растворителя и размешивать краску. Таким образом вы обеспечите долгую жизнь вашей краске.
Также ещё одним является достаточно большая густота краски в банке. Если разводить краску как это делаю я - 1:2(1 часть краски: 2 части растворителя), мы получаем достаточно большой объём ЛКМ, которого хватит надолго!
Ну и наверное основной плюс - просто бомбовая укрывистость! Больше такого результата я не видел ни у одного производителя!
Из минусов - краску невозможно наносить на большие площади кистью. Основа у обоих видов краски достаточно агрессивная, соответственно нижний слой разъедается верхним. По небольшим площадям типа автомобильных и прочих фар, шанцевому инструменту краска прекрасно наносится кистью. Очень важно помнить, что работать кистью по поверхностям, покрытыми водорастворимыми акрилами я крайне не рекомендую! Большой шанс что нижний слой просто "слезет" от такого отношения к нему))))
Краски GUNZE SANGYO прекрасно покрываются как нитролаками, так и лаками на водной основе.
Также компания-производитель предлагает целую линейку сопутствующих продуктов и красок.
Фирменные растворители "Mr. Color Thiner" и "Hobby Color Thiner".
Название растворителей говорит само за себя. Для каждого вида краски GUNZE SANGYO даёт свой тип растворителя. Главное, не перепутать название. Упаковочные тары бывают разного объёма. На прилагаемых фото я покажу пример тары с большим объёмом растворителя.
(http://bmforum.com.ua/index.php?action=dlattach;topic=805.0;attach=26347;image)
(http://bmforum.com.ua/index.php?action=dlattach;topic=805.0;attach=26341;image)
Краски "Mr. Metall Color".
(http://bmforum.com.ua/index.php?action=dlattach;topic=805.0;attach=26345;image)
Достаточно серьёзная линейка металликов. Они разведены в банке до достаточно жидкого состояния. Однако расход у краски небольшой. Самым главным плюсом этой линейки является то, что после полного высыхания и адгезии, поверхность можно полировать фланелевой тканью до нужного состояния. Правда в этом случае важно знать границы! Можно дополировать до слоя грунта...
Линейка грунтов Mr. Surfacer, состоящая из трёх видов продукции:
- Mr. Surfacer 500.
- Mr. Surfacer 1000.
- Mr. Surfacer 1200.
(http://bmforum.com.ua/index.php?action=dlattach;topic=805.0;attach=26339;image)
Цифры после названия означают зерно грунта. Другими словами, это величина помола. Грунт с индексом 500 идеально подходит для грунтования пластиковых моделей в масштабе 1/35 и больше. Грунт с индексом 1000 идеально подходит для грунтования масштаба 1/48 и меньше. Ну и грунт с индексом 1200 просто великолепен для грунтования моделей флота.
Грунты 500 и 1000 прекрасно полируются мелкой наждачной бумагой после полного высыхания.
Эта линейка изготавливается на нитрооснове. Соответственно для разбавления до нужного состояния можно применять растворитель Mr. Color Thiner или же любой растворитель для нитрокраски: № 646, 647 и т.д.
Хотя я хочу отметить, что грунт в банках не сильно густой. Поэтому при разбавлении я рекомендую быть внимательным!
ВЫВОД. Лично для меня, продукция данной компании является эталонной для моделизма. Да, есть определённые неудобства связанные с запахом и достаточно высокой ценой продукции GUNZE SANGYO . Однако лично я привык не экономить на ЛКМ без особой на то необходимости))) Поэтому мой выбор однозначно падает только на эту компанию!
Официальным дистрибьютером в Украине является одесский магазин "Best Models".
http://bestmodels.od.ua/catalog/nitrokraski/ (http://bestmodels.od.ua/catalog/nitrokraski/)
http://bestmodels.od.ua/catalog/akrilovye_kraski/?arFilter_P2_MIN=&arFilter_P2_MAX=&arFilter_56_3552514128=Y&set_filter=%CF%EE%E4%EE%E1%F0%E0%F2%FC (http://bestmodels.od.ua/catalog/akrilovye_kraski/?arFilter_P2_MIN=&arFilter_P2_MAX=&arFilter_56_3552514128=Y&set_filter=%CF%EE%E4%EE%E1%F0%E0%F2%FC)
-
TAMIYA(Япония).
(http://bmforum.com.ua/index.php?action=dlattach;topic=805.0;attach=26353;image)
Ещё одна компания, которая занимает одно из лидирующих мест на модельном рынке. Кроме краски, компания производит и модели и пигменты и прочие приятности для моделизма.
Основная лакокрасочная продукция этой компании - это спирторастворимые краски.
(http://bmforum.com.ua/index.php?action=dlattach;topic=805.0;attach=26355;image)
Несмотря на спиртовую основу, краска обладает прекрасной адгезией и мелким помолом пигмента. Лично у меня от краски TAMIYA остались лишь приятные впечатления!
Краска в банке достаточно густая и правильно разбавляя её под аэрограф мы получаем вдвое большее количество краски, нежели указано на банке. Также к плюсам этого ЛКМ можно отнести достаточно широкую палитру. Из минусов можно отметить кране не регулярную поставку в Украину, откуда вытекает слабое наличие в магазинах...
Разводить краску можно либо специальными растворителями, о которых речь пойдёт ниже, либо изопропиловым спиртом. Изопропиловый спирт, как по мне, ничем не отличается от фирменного растворителя Х-20. Может конечно в фирменном растворителе и есть какие-то химические присадки для улучшения адгезии, которые производитель благоразумно нигде не упоминает, но лично меня устраивает результат и с изопропиловым спиртом. Цена на него колеблется в районе 70-100 гривен за 1 литр.
Теперь я хочу поговорить о сопутствующих продуктах.
1) Фирменные растворители "Х-20" и "Lacquer Thiner".
(http://bmforum.com.ua/index.php?action=dlattach;topic=805.0;attach=26351;image)
Фирменный растворитель Х-20, по сути, изопропиловый спирт. Прекрасно подходит как к спирторастворимой краске Tamiya, так и к другим краскам на основе спирта. Например к Hobby Color от GUNZE SANGYO. Я проверял совместимость лично и результат меня вполне удовлетворил. Как я уже упоминал выше, более дешёвым аналогом фирменного растворителя вполне может быть обычный изопропиловый спирт. Приобрести его можно на любом авторынке.
Фирменный растворитель Lacquer Thiner позиционируется как растворитель с добавлением лака и дополнительной химии. Добавление лака и прочего улучшают адгезию краски. Честно говоря я никогда не пробовал сей раствор, поэтому большего сказать не могу. Возможно этот пробел дополнят более опытные коллеги)))
(http://bmforum.com.ua/index.php?action=dlattach;topic=805.0;attach=26363;image)
2) Аэрозольные краски и грунт.
(http://bmforum.com.ua/index.php?action=dlattach;topic=805.0;attach=26357;image)
Помимо основных акриловых красок, пакуемых в тару по 12 мл, компания производит краску и грунт в аэрозольных баллонах. Опять таки, производитель позиционирует эту краску как акрил. Про баллоны с краской ничего не могу сказать ибо не пробовал. Пользовался серым грунтом в баллоне. Впечатления исключительно положительные, хотя грунтовать из баллона нужно уметь и за один раз хорошего и не толстого слоя может не получиться.
Из минусов, наверное, можно отметить то, что краска, как и грунт в украинских магазинах достаточно редкий гость...
3) Два вида грунта: Liquid Surface Primer и Liquid Surface Primer. W.
(http://bmforum.com.ua/index.php?action=dlattach;topic=805.0;attach=26361;image)
(http://bmforum.com.ua/index.php?action=dlattach;topic=805.0;attach=26359;image)
Отличия данных грунтов заключается в цвете грунта и в величине зерна. Т.е. в помоле. Серый грунт имеет более грубый помол. Грунт в обоих видах достаточно густой, что позволяет разводить его 1 к 3(1 часть грунта + 3 части растворителя). Грунт прекрасно разводится нитрорастворителми. Хотя лично я знаю для него абсолютно другое применение! Я заливаю этим грунтом мелкие щели как на пластиковых, так и на смоляных моделях. И всем настоятельно рекомендую это делать! Усадку грунт даёт, но залив щелей в 2-3 захода обеспечит избавление от щелей. На смоляных моделях остатки грунта убираются ватной палочкой, смоченной в нитрорастворителе. Более подробно об этой технологии я планирую написать в следующих статьях.
Также, белый грунт в разведённом состоянии может превосходно применяться для грунтования смоляных моделей.
ВЫВОД. Продукция данной компании безусловно занимает высокую ступень в модельном мире. Плюсов ощутимо больше чем минусов. Однако скудная доступность продукции TAMIYA в Украине не позволяет многим моделистам по достоинству оценить продукцию. Но лично я могу рекомендовать ЛМК этой компании самыми лестными отзывами!
-
Данная статья, была первой частью, посвящённой наиболее популярным и наиболее качественным ЛКМ среди моделистов. В последующих частях, я постараюсь подробно описать водорастворимые акриловые краски, всех, более-менее известных производителей. ;)
-
Раз пошла такая свадьба, вопрос!
Кто-то имеет опыт работы с этим?
http://bestmodels.od.ua/catalog/shpatlevka/mr_hobby_mr_dissolved_putty_40g/
Чем примечательна?
Отличается ли, например, усадка от разведенной тамиевской?
Ну и вообще чем хороша настолько, чтобы просто завтра пойти и купить?
-
Раз уж пошла такая свадьба, поясняю))))
Лично я, не видел у Ганзё чего-то плохого или некачественного. Так что такую шпатлёвку можно брать смело и не задумываться даже))) Я думаю что качеством она будет ну никак не хуже Тамии, а может даже и лучше!
-
Как пахнет Mr.Color Thinner? Крашу дома на кухне, поэтому вопрос оооочень насущный :)
-
Пахнет отвратительно))) Как и сама краска.
Намного более лояльный запах у HobbyColorThiner. Просто пахнет спиртом.
-
Отличная статья)Вставлю 5 копеек по поводу запаха нитры- крашу эмалями хамброл и развожу их художественным уайтспиритом без запаха- запаха действительно почти нет. может и мистер колор можно ним попробовать
-
Отличная статья)Вставлю 5 копеек по поводу запаха нитры- крашу эмалями хамброл и развожу их художественным уайтспиритом без запаха- запаха действительно почти нет. может и мистер колор можно ним попробовать
Спасибо за отзыв, дружище)))
Насчёт растворителя для эмалей. У эмалей и у Ганзовских акрилов разные основы. Я уверен, что растворитель для эмали не подойдёт для Ганзы.
-
Привет Макс, скажи пжл, а Hobby Color - акрил на спиртовой основе, имеет срок гарантии?
Ну собственно вопрос должен звучать так, стоит им запасаться?
-
Привет Макс, скажи пжл, а Hobby Color - акрил на спиртовой основе, имеет срок гарантии?
Ну собственно вопрос должен звучать так, стоит им запасаться?
Отвечу за Макса. Пользуюсь Ганзой с самого начала занятий моделизмом (это более 6 лет). Есть банки, кот. купил именно 1й раз, т.е. им же 7-8 лет (пока они к нам доедут, постоят на прилавках в магазине) - нареканий никаких нет. Единственное чего боится водноспиртовой акрил - это морозов. Хотя вот мне бесплатно один товарищ презентовал Тамию (она у него 2 года простояла на холодном чердаке - 23 банок только 1 выкинул). Но всё равно поводу покупки и отправки зимой экспериментировать не рекомендую.
-
Костя спасибо)
Вовик! тут такое дело.... У меня стоит коробка с Ганзой уже года 4. И эти 4 года я Ганзу не покупал. Пока краска есть. Один-два раза в год я вскрываю все банки и проверяю их состояние. Если слишком густые - спирторастворимую развожу немного изопропиловым спиртом, а нитро - развожу обычным 646-647. Ну и по сей день все краски в норме.
-
Додам щодо розчинника для ганзи на основі ІПС. http://plasticmodelman.livejournal.com/852.html - коли бодяжив свій користувався цим блогом. Мій варіант 70% ІПС (http://himport.net/p148470803-izopropilovyj-spirt-izopropanol.html) +23-25% дистильованої води (автомобілне барахло Ашан) + 5% гліцерину (аптека). Чудово заміняє дорогущі фірмові розчинники.
-
Тамию спокойно мешал с Ганзой и разводил ганзейским растворителем. Еще тамийские акрилы 647-м под аэр разводятся. А вообще этими двумя только по праздникам крашу ;D .
-
Тамию спокойно мешал с Ганзой и разводил ганзейским растворителем. Еще тамийские акрилы 647-м под аэр разводятся. А вообще этими двумя только по праздникам крашу ;D .
По религиозным праздникам или по государственным???))))))))))
-
;D ;D
-
Подскажите. в моделизме недавно. был в магазине Бестмоделс.. мне рассказали что раньше я делал не правильно не обезжиривал модель перед покраской... и что некоторые могут с годами облезть...
Купил модель 1.35 КВ2... обезжирил растворителем тамия... начал наносить праймер АК белый.. а он не ложиться... гуляет по пластику... а такой же Валеджо ложиться чудесно в чем подвох? работаю только кистями
-
Подскажите. в моделизме недавно. был в магазине Бестмоделс.. мне рассказали что раньше я делал не правильно не обезжиривал модель перед покраской... и что некоторые могут с годами облезть...
Купил модель 1.35 КВ2... обезжирил растворителем тамия... начал наносить праймер АК белый.. а он не ложиться... гуляет по пластику... а такой же Валеджо ложиться чудесно в чем подвох? работаю только кистями
Может проблема в том, что не дали просохнуть после обезжиривания.....хотя по кисти не скажу.
я протираю спиртом и все.
-
Подскажите. в моделизме недавно. был в магазине Бестмоделс.. мне рассказали что раньше я делал не правильно не обезжиривал модель перед покраской... и что некоторые могут с годами облезть...
Купил модель 1.35 КВ2... обезжирил растворителем тамия... начал наносить праймер АК белый.. а он не ложиться... гуляет по пластику... а такой же Валеджо ложиться чудесно в чем подвох? работаю только кистями
Лично я никогда не обезжиривал модели. И за, скоро уже 11 лет модельного стажа, ни разу не видел облезшей своей модели)))) Правда я работаю исключительно с нитрогрунтами. Водорстворимый грунт - это что-то из разряда невероятного))))
В Вашем случае наверное сыграло роль то, что грунт от АК уже подготовлен к нанесению аэрографом. Т.е. разведён до состояния пастеризированного молока. И наноситься кистью в принципе может достаточно слабо. Ведь у пластика в основном глянцевая поверхность. У Валеджо грунт скорее всего менее жидкий и поэтому кое-как наносится.
-
Подскажите. в моделизме недавно. был в магазине Бестмоделс.. мне рассказали что раньше я делал не правильно не обезжиривал модель перед покраской... и что некоторые могут с годами облезть...
Купил модель 1.35 КВ2... обезжирил растворителем тамия... начал наносить праймер АК белый.. а он не ложиться... гуляет по пластику... а такой же Валеджо ложиться чудесно в чем подвох? работаю только кистями
Купуйте автомобільний нітрогрунт в балоні (в районі 70 грн) і не вантажтеся
-
Джентельмены, спасите мой мозг!
Вчера раз в кои веки добрался до стола, достал баночку ганзы и пузырек 646, которым точно разводил ганзу лет 5 назад.
Что-то дернуло развести капельку на палитре и оказалось, что краска не разводится, а превращается в смесь крупинок пигмента и прозрачной жидкости.
Краска свежая, вот такая
http://bestmodels.od.ua/catalog/kraski/field_green_fs34097_semigloss_mr_color_solvent_based_paint_10_ml/
Правда 646 стал слегка мутноватым за это время, может прокис? :)
Что я не так делаю? Про родной растоитель знаю. Но ...
-
Не хочу Вас расстраивать, Аркадий, но раз Ваша краска в таком состоянии, её можно просто выкинуть... Ничего уже ей не поможет.
Я краски от Ганзы, раз в год вскрываю, если нужно добавляю растворителей(не обязательно фирменных) и обязательно перемешиваю. Только так они могут стоять долго.
Если у вас краска простояла 5 лет без вышеуказанных манипуляций - ей уже ничего не поможет...
-
В том и прикол, что именно эта краска достаточно жидкая, просто недостаточно жидкая для аэрографа.
Простояла может год-полтора. Потому решил подразвести.
А вот 646 таки лет 5 - 7 назад куплен.
Но я же ничего не путаю, такая краска должна дружить с 646?
-
Конечно дружит)
В целом, причин может быть множество. Но когда у меня краска в таком состоянии - я её просто выкидываю. Ибо ничего хорошего с ней уже не будет. И стоит помнить, что некачественным ЛКМ либо испорченным ЛКМ, можно легко испортить многомесячный труд ;)
-
Конечно дружит)
В целом, причин может быть множество. Но когда у меня краска в таком состоянии - я её просто выкидываю. Ибо ничего хорошего с ней уже не будет. И стоит помнить, что некачественным ЛКМ либо испорченным ЛКМ, можно легко испортить многомесячный труд ;)
Угу. Купив глянцевий акриловий лак від АК - на той час ганзовського не було. Задув Су 27 перед виділенням розшивки... Зараз два дні розмочую його уайтспиритом і знімаю разом з декалями - на ганзовську фарбу ляг шагренню (я його розводив фірмовим розчинником), і поверхня аж ніразу не глянцева. :-[ Добре, що ганзовську фарбу не піднімає. Замовив нові деки - технічку. Короче, АК лак - лайно. Розходи додаткові за 300грн.. Тому всім рекомендую Ганзу - будете мати передбачуваний результат і більш повний гаманець
-
Тут дело в том, Виталий, что разводить продукты от АК вообще не стоит. Эту истину я вывел на своих моделях. Как только разведёшь - так и жди "сюрпризов"... АК тоже сначала не понравился. Потом ничё, привык)))))
С их лаками проблема в следующем: их нужно надувать несколькими слоями. Тогда можно получить действительно глянцевый эффект. Если пытаться надуть глянцевый слой с первого захода - получается шагрень либо апельсиновая кожура...
Впрочем, лучше Ганзы точно ничего нету)))) ;)
-
Згоден. Не повинен продукт із ціною однаковою із Ганзою бути складним у використанні
-
Добрый день.
Собственно два вопроса:
- Кто пользовался фирменной открывашкой, и что может сказать?
- Где у нас её можно купить?
-
Очень дорогая штука
http://bestmodels.od.ua/catalog/raznoe/mr_cap_opener/
-
Согласен.
Но думаю она того стоит.
-
Просто хочу уточнить, а руками эти баночки не открываются?
-
Просто хочу уточнить, а руками эти баночки не открываются?
Имею почти всю палитру тамиевского акрила. Так вот, если сначала довольно активно пользоваться конкретным цветом, а потом оставить на пару месяцев (окрасил танчег, перешел к самолю или просто времени нет на моделизм) и после попытаться открыть - бывает весьма проблематично. :-\
-
Таки да, Ганза и Тамия не всегда легко открываются руками.
Но...
некоторое время назад в магазине "Все по ..." жена купила вот такую полезную штуку по ...
Если не прозевать большое количество краски на резьбе, то открывает банки вполне нормально.
И стоит примерно на порядок дешевле и в хозяйстве применимо, не только в моделизме.
-
Просто хочу уточнить, а руками эти баночки не открываются?
Имею почти всю палитру тамиевского акрила. Так вот, если сначала довольно активно пользоваться конкретным цветом, а потом оставить на пару месяцев (окрасил танчег, перешел к самолю или просто времени нет на моделизм) и после попытаться открыть - бывает весьма проблематично. :-\
А я вдягаю шкіряні перчатки - і вперьод!
-
Парни))) Не мучайте себе мозги и свои драгоценные руки) Всё намного проще чем кажется на первый взгляд. Есть четыре выхода:
1) купить специальную приблуду в магазине на Садовой, 16 и иметь таки большое счастье!
2) накачать ручные "банки", они же бицепсы, как у Сергея Поповиченко и легко открывать банки руками.
3) прогревать крышку банки обычной зажигалкой. Слегка наклоняем банку и пламенем от обычной зажигалки по кругу нагреваем крышку. Потом берём небольшую тряпку и накрыв ей крышку, просто и легко открываем банку. Крышку желательно не доводить до расплавленного состояния ;D ;D ;D. Это плохо влияет на краску)))
4) ну и наверное последний способ, относится к культуре работы в покрасочных делах... Без обид парни, но я фигею с вас. Ладно, банки с АК или МИГ можно колотить в любом состоянии. Но в случае с Ганзой, не размешивайте краску, зажимая банку в кулаке и энергично теребя правой рукой эту самую банку)))) Также, не наливайте краску прямо из банки, в бачок аэрографа или другие места... Именно эти два момента и дают потом мозоли на руках и подталкивают вас к покупке дорогущих приблуд... Стоит просто купить набор пипеток за недорого и пользоваться таки ими для размешивания краски в банках или переноса краски в другую ёмкость. Пипетки легко промываются обычным растворителем от "засевшей" в них краски! Если всё же краска оказалась в месте соприкосновения с стеклянного горлышка и крышки - зажигалка вам в помощь))) Ну или вариант №1!!!
Вы же моделисты в конце-концов))) Будьте эстетами ;) ;D ;D ;D
-
Парни))) Не мучайте себе мозги и свои драгоценные руки) Всё намного проще чем кажется на первый взгляд. Есть четыре выхода:
1) купить специальную приблуду в магазине на Садовой, 16 и иметь таки большое счастье!
2) накачать ручные "банки", они же бицепсы, как у Сергея Поповиченко и легко открывать банки руками.
3) прогревать крышку банки обычной зажигалкой. Слегка наклоняем банку и пламенем от обычной зажигалки по кругу нагреваем крышку. Потом берём небольшую тряпку и накрыв ей крышку, просто и легко открываем банку. Крышку желательно не доводить до расплавленного состояния ;D ;D ;D. Это плохо влияет на краску)))
4) ну и наверное последний способ, относится к культуре работы в покрасочных делах... Без обид парни, но я фигею с вас. Ладно, банки с АК или МИГ можно колотить в любом состоянии. Но в случае с Ганзой, не размешивайте краску, зажимая банку в кулаке и энергично теребя правой рукой эту самую банку)))) Также, не наливайте краску прямо из банки, в бачок аэрографа или другие места... Именно эти два момента и дают потом мозоли на руках и подталкивают вас к покупке дорогущих приблуд... Стоит просто купить набор пипеток за недорого и пользоваться таки ими для размешивания краски в банках или переноса краски в другую ёмкость. Пипетки легко промываются обычным растворителем от "засевшей" в них краски! Если всё же краска оказалась в месте соприкосновения с стеклянного горлышка и крышки - зажигалка вам в помощь))) Ну или вариант №1!!!
Вы же моделисты в конце-концов))) Будьте эстетами ;) ;D ;D ;D
1. У меня вот большинство цветов стоят год-два нетронутыми (ибо покраска занимает по времени весьма небольшую часть, по сравнению разного рода пилением). Пользоваться краской у которой весь пигмент осел, набирая в пипетку верхний слой базы краски без взбалтывания дергающейся рукой (забив на визуальную схожесть процесса с неким неочень приличным занятием) - как-то вот сомнительное мероприятие.
2 Банки бицепса мне вполне заменяет часовая отвертка с плоским жалом: по принципу открытия консервов прохожусь по кругу крышки и открывается при значительно меньшем усилии.
3. Открытый огонь при соседстве различного рода горючими веществами и материалами грозит очень неприятными последствиями.
-
Питання - розвів матовий лак із 70% ІПС у пропорції 1 до 2. При задувці через аер пішов білий налет.
Де мій косяк? Можливо більш розводити?
-
Питання - розвів матовий лак із 70% ІПС у пропорції 1 до 2. При задувці через аер пішов білий налет.
Де мій косяк? Можливо більш розводити?
. Это частая проблема.И как мне кажется она даже производителями не решена.У меня такое было с лаками Vаllejo, на их сайте перичисляется куча причин на которые мы не можем повлиять,такие как температура и влажность помещения и т.д.Единственное что мне помогло, это давал больше родного растворителя.Попробуйте может и на Tamiya это сработает.
-
Все гениальное просто- банки тамия/Ганза в течение 30-60 сек прогреваются феном. Или, под струю горячей воды. Но это уже не по мне.
Краска перемешивается стоматологической лопаткой из нержавейки. Стоит 25 грн. Протирается салфеткой.
-
Питання - розвів матовий лак із 70% ІПС у пропорції 1 до 2. При задувці через аер пішов білий налет.
Де мій косяк? Можливо більш розводити?
Белый налет удаляется, верней исчезает после нанесения тонкого слоя из аэрографа того же 70% ИПС.
Что бы подобного не было, старайтесь лак разводить фирменным растворителем...
-
Дякую за поради!
-
Добрый вечер! Некоторые советуют разбавлять Тамию и Ганзу 647 ГОСТовским.
С уважением Ruslan.
-
Советуют по белому налету распылить разбавитель или ИПС и налет пройдет. Иногда советуют поработать с давлением. С уважением Ruslan.
-
Вітаю всіх.
У мене таке питання щодо акрилових фарб Tamiya:
Намагаюсь досягти результату, коли залив фарбу в аерограф і далі маю постійний результат фарбування ним.
Аерограф у мене H&S infinity 2 in 1(0.15mm та 0.4mm) з голками v2.0. Також є Iwata Eclipse hp-cs p 0.35mm(результат той самий). Компресор Miol AS186 зі своїм шлангом.(все купляв в магазині - не з рук).
Фарби X-1, Х-8, XF-69, Vallejo 71.038, ретардер та рідини для очищення нові.
Лак Х-22 та розчинники Х-20А і Tamiya Laquer Thinner вже постояли при кімнатній температурі приблизно 5+ років(може трохи більше).
З фарбою Tamiya X-1 та Х-8(глянець) на 0.4мм виходить. Розбавляю у пропорції 1фарба : 2розчинника(Х-20А), тиск 15-20psi. Виставляю фіксатор ходу голки(Quick fix) так щоб фарба почала видуватись і можу розпилити ~1мл фарби взагалі не закриваючи сопло. Усюди маю однаковий шар фарби. Ніяких проблем.
А от з фарбою Tamiya XF-69(мат) так не виходить. Починає розпилятися шаром однієї товщини, через кілька секунд видно, що шар стає тоншим. І так далі, поки фарба взагалі не перестає видуватись. Закрив тригером сопло.. відкрив.. знову пішла, поки не перестала через якийсь час. Іноді буває, що на якійсь ітерації шар фарби навпаки спочатку однієї товщини, а потім стає товщим, хоча згодом все одно перестає видуватись.
Розбавляв в пропорціях від 1ф:2р до 1ф:5р, тиск 15-35psi. Фарбу перемішував в баночці металевою лопаткою Tamiya перед використанням. Дозував фарбу і розчинник шприцами. Змішував у пластиковій палітрі(не в бачку аерографа). Намагався додавати кілька крапель ретардера Tamiya Retarder(Acrylic). Намагався розбавляти Tamiya Laquer Thinner або Горілкою(40%). Також перед фарбуванням намагався виставляти Quick Fix не на мінімальний хід голки, а більше(щоб збільшити отвір для вильоту фарби). Намагався, за порадою, додавати глянцевий лак Tamiya X-22(1ф:1л:4р). Результат той самий.
З фарбою Vallejo Model Air 71.038 та ж біда. Розбавляв її водою, горілкою(40%), Tamiya Х-20А.
Таке саме спостерігається і з глянцевою фарбою на соплі 0.15мм. Але тут я не так багато експериментував. Спочатку розібратися б з 0.4мм.
При заміні фарби або спробі нової пропорції, аер чистився і продувався спочатку Mr.Muscle синім(для скла та поверхонь), а потім Vallejo Airbrush cleaner.
Після закінчення використання, аер чистився повністю. Спочатку очистка бачка і продувка Mr.Muscle синім(для скла та поверхонь), а потім Vallejo Airbrush cleaner чистились канал та кожна деталь(голка, сопло матеріальне, сопло повітряне, коронка). Чистоту матеріального сопла перевіряю під лупою(х10 чи х20 - не пам'ятаю точно) на просвіт.
З того що помічав:
-на голці скопичується фарба. Іноді більше, іноді менше. Думаю, що залежить від пропорцій розбавлення(але це не точно). Не думаю, що це причина, бо її очищення ватною паличкою не відрізняється від просто закриття та відкриття сопла.
-під час прочистки аера, коли заливаю мр.Мускул, пару крапель просочуються через сопло і виливаються на підлогу. Думаю, це через те що фарба скопичується на виході з матеріального сопла під час розпилення. І, думаю, саме це створює проблему. Але чому це відбувається - мені не зрозуміло, на фоні тих експериментів, що я описав вище.
-ще помічав, якщо розпиляти ХF-69 без розчинника, то, як мені здалося, проблема виникає трохи пізніше, ніж з розчинником. Атомізація фарби, щоправда, жахлива.
-компресор гріється. Іноді(дуже рідко) так що трохи навіть відчувається запах. Частіше так що руку до нього не прикладеш.
Наче нічого не забув. Вибачте за велику кількість літер.
Сподіваюсь, хтось підкаже куди рухатись далі та/або допоможе досягти результату.
-
Tamiya та H&S infinity 2 in 1 саме те з чим я працюю давно і як здається мені цілком успішно, якщо цікаво як то прошу в личку, так як до ваших великої кількості букв додавати ще свої .... думаю не всім це цікаво
-
Баночки от Ганзы можно ещё открывать ореходавкой...
-
я перед тим, як закрити баночку "Ганзи", протираю горлишко чистою салфеткою і наступного разу вона відкривається вільно
-
to Владимир
Вот жалко у нас нет возможности ставить минусы))) Друже) А что значит "будет не интересно@?????))))) Форум - есть "плоскость" публичная ;) Соответственно, если все перейдут на общение в личке, это будет уже не форум...
to Alex_Moor
1) если на иголке собираются капельки краски, возможно есть микроскопическая погнутость самого кончика иглы. Проблему обычно решал полировкой самого кончика на мелкозернистых точильных камнях. Правку кончика делал наждаком 2500 и 3000.
Также в работе с водорастворимыми акрилами заметил следующее: на кончике иглы при перерывах в работе(1-2 минуты), краска начинает подсыхать и образовывать капельку, которая растёт по мере работы с аэром... Панацею от этой беды не отыскал... Даже если использовать ретардер, проблема повторяется. Поэтому решил следующим образом: возле места покраски ложу небольшую ёмкость, старую синтетическую кисть и баночку с растворителем 646 или 647. Как только капля появляется, останавливаю работу, Кисть макаю в растворитель и аккуратно снимаю эту каплю. Т.к. растворитель очень агрессивный, капля удаляется очень быстро.
2) "Мистером Мускулом" никогда не пользовался и скорее всего не буду))) Для наиболее качественной и полной очистки аэрографа использую опять же растворители 646 или 647 в совокупности с ватными палочками и набором мягких ёршиков для прочистки аэра. Сопло чищу по методу Евгения Солодухина: очень тонко затачиваю зубочистку наждачной бумагой. На кончик наматываю тонкий кусок ваты и аккуратно, опять таки с агрессивным растворителем, вычищаю сопло. Дело в том, что ни один из растворителей для водорастворимых акрилов, не промоет нормально ни сопло ни разные труднодоступные закоулки аэрографа!
3) компрессоры греются у всех ;) Если греется сильно - лучше обратиться в сервис. Но у "Миола" большой напряг с сервисами и насколько я помню, им нужно отправлять компрессоры в Харьков. Что не есть удобно... Как вариант, сейчас компания "Дніпро-М" очень активно развивает свою дилерскую сеть. И в больших фирменных магазинах делают и сервисы. Компрессорное оборудование у них в продаже есть. Поэтому можно обратиться в ближайший магазин с сервисом и подойти для консультации. Если возьмутся, вот и решение проблемы) У меня был лет 8 обычный компрессор "Миола" без ресивера. Грелся так, что можно было небольшую кружку разогреть на нём))) но отлично работал. И работает по сей день у другого моделиста ;)
Сейчас купил аналог такого же компрессора как у Вас, только от "Фенгды". Фото прилагаю. Так фот этот производитель, учёл все жалобы юзеров и модернизировал этот компрессор. Как можно видеть, корпус теперь заключён в алюминиевый охладитель и внизу ресивера сделано отверстие с клапаном для слива водички. Этот компрессор тоже греется, но в разы меньше чем тот же "Миол" ;)
-
to Владимир
Вот жалко у нас нет возможности ставить минусы))) Друже) А что значит "будет не интересно@?????))))) Форум - есть "плоскость" публичная ;) Соответственно, если все перейдут на общение в личке, это будет уже не форум...
to Alex_Moor
...................Тамия растворяется только Laquer Thinner, растворителя Х-20А не существует в природе......вот что я хотел сказал и это нужно говорить тихо и в личку, так как после этих слов обычно начинается такой холивар, а оно нам надо
-
to Максим Педан
1)Так. Я читав про погнутість і необхідність полірування голки.
Але я робив всі свої спроби на 5 різних голках. На двох рідних голках H&S infinity(0.15mm та 0.4mm). На двох докуплених голках H&S infinity v2.0(0.15mm та 0.4mm), які точно сумісні з відповідними соплами. І ще з голкою 0.35mm Iwata Eclipce. Матова акрилова Тамія не працює нормально на жодній. Глянцева нормально працює точно на H&S v2.0 0.4mm i 0.35mm Iwata Eclipce. На інших не експериментував.
У мене проблема з матоим акрилом з'являється значно раніше ніж 1хв. Розбавив. Залив. Одразу видуваю. Без закриття сопла, через секунд 5 вже розпилення починає слабшати. Перестає дути менше ніж за 1хв дуття. Я не перестаю дути ні на жодну секунду.
2)Мр.Мускул використовую тільки для початку очистки. Щоб змити більшість фарби в бачку пензлем. Потім обов'язково щось фірмовіше. Раніше Tamiya Airbrush Cleaner. Зараз Vallejo Airbrush Cleaner(не смердить і є піпетка на кришці - зручно). Також чистив і Tamiya Laquer Thinner, як мені радив Володимир в приваті. Заточену зубочистку з ватою використовую також. Мені вдалося її заточити ножиком для хоббі свого часу. Як і писав, перевіряю чистоту сопла під лупою під світлом настільної лампи.
3)Нажаль, я досі не знаю жодного методу, як впевнитись у працездатності компрессора. Варіанти симптомів, що зустрічав в інтернеті це або компрессор починає якось інакше звучати.. або звучить тільки коли натиснути курок на аерографі.. або взагалі не звучить.. або спускає повітря в певних моментах... У мене з цим все нормально. Але через те що, я експерементував з усім окрім компрессора, зараз я серйозно замислююсь над перевіркою цього елементу. Хоча, якщо проблема в ньому, то дивно, що глянець видувається норм, а мат - ні.
to Владимир
Ще раз дякую за поради в приваті.
Нажаль, вони у мене не спрацювали :(
Попередньо уважно та некваплячись почистив аерограф Tamiya Laquer Thinner. Виставив робочий тиск 1Бар. Розбавив фарбу Tamiya Laquer Thinner в пропорції 1ф:4р.
Щоправда, дув соплом 0.4mm, а не 0.2mm. Немає 0.2mm у мене.
Було схоже, що фарба розчинилась сильніше ніж Х-20А. Але, нажаль, проблема не зникла.
Температура в кімнаті - 23-24С. Вологість 40-45%.
На разі, думаю спробувати процідити фарбу перед використанням. Якщо ні, то рити в сторону компрессора.
-
Alex _ Компресор тут не винен, це трабли які доволі часто зустрічаються при роботі з акрилами, у мене не було бажання гратися з ними (все був перепробував щоб уникати налипань на голці, шагреней та інших приємних несподіванок від акрилів) я всі акрили змінив на емалі і горя не знаю...
Витратити купу часу на деталювання моделі і запороти її фарбуванням _ ні це не мій шлях...
Також постійні промахи можуть відбити бажання моделети, так що треба оперативно реагувати і швиденько надходити вірні рішення які навпаки будуть спонукати ще більше занурюватись у світ моделізму ...
-
to TomcaT
Дякую за відповідь та поради.
Я погоджуюсь з вами щодо "деталювати а потім запороти" та "відбити бажання моделити".
По суті зараз у мене спроба повернутись до хоббі після того як 5+ років тому я його закинув.
І частково(але не повністю) це було саме через проблеми з фарбами.
Емалями теж фарбував. Але вже давно це було. Нажаль, я не пам'ятаю які були результати. Все ж я не готовий ними травити домашніх.
Тим паче, що у одного з них є проблеми з верхніми дихальними шляхами.
Можливо, доведеться взагалі відмовитись від моделювання. Але поки я не дуже хочу про це думати.
Ще от прям дуже дивує, що у багатьох людей все нормально, а у мене - ні.
-
Alex _ Компресор тут не винен, це трабли які доволі часто зустрічаються при роботі з акрилами, у мене не було бажання гратися з ними (все був перепробував щоб уникати налипань на голці, шагреней та інших приємних несподіванок від акрилів) я всі акрили змінив на емалі і горя не знаю...
згоден із колегою TomcaT. Це особливість акрилів. В мене особисто досвід в роботі із аером не такий великий як у інших коллег тут на форумі. Із самого початку працював тільки із акрилами, восновному Валехо та Тамія. Акрил швидко висихає, тому виникають проблеми із аером, забивається і таке інше. Також має значення наскільки фарба рідка. Чим густіша, тим скоріш аер заб'ється. Але я вже призвичаївся і для мене це вже не проблема. Після того як я бачу що фарба погано дується, я зливаю фарбу і промиваю аер. І так фарбую в декілька етапів. В середньому в мене виходить десь 10 хвили на кожен етап, до промивки аера. Просто промиваю і протираю голку. Десь приблизно після фарбування двох моделей треба чистити сопло. Промиваю все водкою або разведеним етиловим спиртом
Більш за все аер забивається після грунта,мабуть із за того що в грунта краща адгезія, тому я максимальго намагаюсь зробити його рідким. Фарби Тамія у порівнянні із Валехо швидше забивають аер, хоча в Тамії краща вкриваємісь.
Якось так.
-
to Serj
Дякую за цікаву відповідь з подробицями і цифрами.
Також має значення наскільки фарба рідка. Чим густіша, тим скоріш аер заб'ється
Як я і писав, розводив в різних пропорціях.
Від 1ф:1р до 1ф:5р. Але за звичай орієнтуюсь на консистенцію молока. Її перевіряю, трішки перехиляючи ємність з розбавленою фарбою(у мене палітра або зрізаний пластиковий стаканчик). Потім дивлюсь на шар фарби, що лишився на стінках. Якщо тонкий прозорий шар - значить все ок.
В середньому в мене виходить десь 10 хвили на кожен етап, до промивки аера.
У мене падіння потужності факелу, яке я можу помітити, стається приблизно в перші 10сек(за звичай навіть в 5сек).
Якщо не відпускати тригер і продовжувати дути, факел зникає приблизно в межах 1хв.
І це з матовою фарбою. З глянцем такого немає. Там 1-1.5мл вдається видути, не закриваючи сопло, без видимих змін потужності факелу. І це при розведенні 1ф:2р(х-20а).
-
При роботі з тамією можна ще погратися з густиною, додати більше розчинника і більший тиск та побачняк воно піде.
Для XF тамії я рекомендую додавати трохи х-22, з ним фарба повинна дутись краще, якщо фарба занадто швидко висихає в соплі ( забита форсунка та голка) можна додати трохи ретадера щоб сповільнити висихання
-
to Groser
Дякую.
Як і писав раніше:
Розбавляв в пропорціях від 1ф:2р до 1ф:5р, тиск 15-35psi. Фарбу перемішував в баночці металевою лопаткою Tamiya перед використанням. Дозував фарбу і розчинник шприцами. Змішував у пластиковій палітрі(не в бачку аерографа). Намагався додавати кілька крапель ретардера Tamiya Retarder(Acrylic). Намагався розбавляти Tamiya Laquer Thinner або Горілкою(40%). Також перед фарбуванням намагався виставляти Quick Fix не на мінімальний хід голки, а більше(щоб збільшити отвір для вильоту фарби). Намагався, за порадою, додавати глянцевий лак Tamiya X-22(1ф:1л:4р). Результат той самий.
-
Alex _ ещё посоветую вам поиграться с редуктором пробуйте УМЕНЬШАТЬ давление до того минимума что будет дуться краска... Эта процедура 100% увеличит время работы до налипания/забивания...
-
to TomcaT
ещё посоветую вам поиграться с редуктором пробуйте УМЕНЬШАТЬ давление до того минимума что будет дуться краска... Эта процедура 100% увеличит время работы до налипания/задивания...
Та наче саме так і робив. Виставляв 30-35psi. Спробував. Почистив. Знизив тиск.
Але вже стільки всього перевіряв, що може й щось плутаю.
Перевірю ще раз.
-
У мене падіння потужності факелу, яке я можу помітити, стається приблизно в перші 10сек(за звичай навіть в 5сек).
Якщо не відпускати тригер і продовжувати дути, факел зникає приблизно в межах 1хв.
І це з матовою фарбою. З глянцем такого немає. Там 1-1.5мл вдається видути, не закриваючи сопло, без видимих змін потужності факелу. І це при розведенні 1ф:2р(х-20а).
Ну так і має бути. Якщо довго не відпускати тригер кінчик голки або облипає фарбою, або там з'является крапля фарби, що перекриває сопло. Я дую більш короткими порціями фарби. десь 5-6 сек. Потім дивлюсь на кінчик голки і якщо потрібно протираю кінчик ватною паличкою. Дути 1 хвилину... незнаю, чого так довго, якісь великі моделі фарбуєте?
-
to Serj
Ні. Фарбую авіацію США другої світової у 72. Поки винищувачі.
Але якось воно досить нестабільно виглядає. Особливо в порівнянні з глянцевими фарбами.
-
Алекс _ это очень высокое давление...
-
to TomcaT
Так. Я знаю, що з Тамією за звичай працюють на 15-20psi.
Я вам просто кажу з якого тиску я починав експериментувати, а потім знижував.
-
Алекс _ Пробуйте диапазон 0,3-0,7
-
Це не тільки тамія, емалі я також на малому тиску дму...
-
to TomcaT
Менше 10psi(майже 0.7Бар) не пробував.
Обов'язково спробую.
Дякую.
-
Да, забыл уточнить цифры по красной шкале "bar"...
-
Господа, огромный вопрос.
так как мне покупать всю химию с нуля - решил выбрать "экосистему" основанную на нитрокраске (Mr.Color)
посему возникло множество вопросов...
(далее mr.Color - это именно нитрокраска от Ганзы, не акриловые ихние!!!)
1) я так понимаю, последующий слой будет подрастворять предыдущий? сколько нужна пауза между грунтом / слоем или слоем одного цвета / слоем другого?
2) лаки...
ок. загрунтовал (Mr. Finishing Surfacer 1500 White). покрасил (mr.Color).
настало время фильтра (MIG).
какой лак порекомендуете использовать? Обязательно акриловый (полимеризуется) или лаки mr.Color тоже подойдут?
уайт спирит (лежащий в основе фильтров или участвующий в смывках-точках) подрастворит нитролак?
2.1) лаки
между фильтрами/деколями/точками/смывками/другими всякими погодингами - нитролаки mr.Color подойдут или всё же на этом этапе брать акрилы?
-
очень хорошее видео
по растворителям Тамии
https://www.youtube.com/watch?v=e0q6Wa0H6L0
и по клеям
https://www.youtube.com/watch?v=e3V2ePIG3XI&t