Фотографирование моделей

[ANI-MAKS]

   Всем привет, в этой теме предлагаю делиться опытом по фотографированию плодов наших нелёгких модельных трудов. Так же, по просьбам трудящихся, освящу процесс фотографирования моделей, так как это делаю я.
   Для начала я собрал себе лайтбокс. Запечатлён в "боевом" положении на фото 1-2-3.. (см. вложения) Сделан из обычных картонных упаковок, в которых магазины присылали мне модели. Сначала склеиваем обычный уголок нужного вам размера, потом сверху наклеиваем обычный ватман. Сам ватман в угол лучше не вминать, пустите его аккуратной дугой, что бы на фото не виден был стык.
   После все этого прогуливаемся в ближайший магазин женского рукоделия (или засылаем туда жену) и приобретаем там отрез белой и самой прозрачной ткани, что у них есть. Потом из тех же картонных упаковок я вырезал рамки и натянул на них саму ткань, приклеив на обычный клей "Момент". Вся конструкция собирается на обычных булавках, и так же легко и быстро разбирается. В разобранном виде фото 4. Ткань работает как диффузор, рассеивая свет и гася блики и жёсткие тени.
   Теперь об освещении. Я использую две настольные лампы с 20-тиватными LED-лампами, один 10-тиватный диодный прожектор, и два 20-тиватных диодных прожектора (см. фото 5 ) Для их установки из подручного хлама сделаны нехитрые штативы (см. фото 6-7) Верхний прожектор у меня крепиться на вообще невообразимой конструкции, описывать я её тут не буду..) В принципе её можно рассмотреть на первом фото, может у вас получиться изобрести нечто попроще..) При фотографировании модели всегда возникает дефицит освещения её нижних поверхностей. Для решения этого вопроса использую так называемые на языке проффи "флаги". В данном случае это обычный лист белой канцелярской бумаги. Даже такая белая матовая поверхность, как бумага, даёт достаточно отражённого света, что бы подсветить низ модели (см. фото 8). Что-нибудь глянцевое, например лист пластика, фольгу или зеркало использовать не советую - может давать резкие блики на модель.
   ВНИМАНИЕ! ВАЖНО! Современные диодные прожектора могут давать на изображении камер отвратительный эффект - бегущие чёрные полосы. Я не знаю, относится ли это к цифровым фотоаппаратам, но например камера на моём телефоне просто сходит с ума от них (см. фото 9-10) Пришлось искать старые прожектора, у них нет такого глюка. Светят они хуже новых, но зато без этой вакханалии. Я не электрик, природу сего явления не понимаю, просветите, ежели кто в курсе.
   После фотографирования, фото перекочёвывают в Фотошоп. Для примера необработанное фото - 11, и обработанное - 12.

[Serj]

Дякую друже за таку разгорнуту відповідь на моє питання. Я теж використовую подібний лайтбокс, але бачу, що давав недостатньо світла під час фотографування. Як я і думав, саме в цьому була моя проблема. Думаю тепер я її вирішу.

[Виталий Баклан]

Дякую! Напевне буду орієнтуватися на Вашу розробку))) А старі діодні прожектора як відрізнити від нових? - "см. дату на упаковке?"

[ANI-MAKS]

Старые обычно отличаются одним большим диодом посредине. На новых их обычно много. Проще всего при покупке попросить проверить и поднести поближе включенную камеру телефона - всё сразу будет видно, фонит ли от них камера или нет..)

[sefff]

Спасибо! очень интересный результат получается.

[Serj]

На одному німецькому форумі побачив. Зацікавило  саме фото облаштування процесу. Пояснення автора  даю в оригіналі.

Die Fotos meiner Modelle entstehen immer mit Blitzlicht, als Berufsfotograf hab ich das Equipment dafür immer zu Hand und ich mache dann daheim einen kleinen Studioaufbau.
Mein Setup fürs Studio besteht aus 3 Lampen. Eine von oben runter aufs Model, die anderen beiden Lampen stehen Links und Rechts vom Model
Alle Leuchten sind mit Softboxen versehen. Mit den Boxen wird das Modell gleichmäßig ausgeleuchtet und unschöne Schatten und Reflexe werden minimiert.
Meine Kameraeinstellungen sind dabei
ISO:100
Blende: 16
Verschlußzeit 1/125

Diese Einstellungen lassen sich leider nicht ohne weiteres auf LED oder Baumarkt Lampen übertragen. Die Blitze laufen bei mir auf hoher Energie.
Der Vorteil, ich kann ohne Stativ arbeiten und hab mehr Freiheiten bei der Winkelfindung.
Meine Tipps für das kleine Studio am Basteltisch:
Eine Blende zwischen 8 und 16 an der Kamera. Darunter ist die Tiefenschärfe zu gering, darüber entsteht das Phänomen der Beugungsunschärfe.

Zur Freude der Freundin sieht das Sonntags im Wohnzimmer dann so aus:
Wie man sieht ist die Kamera bei mir über USB direkt mit Labtop verbunden, damit kann ich sofort die Schärfe und den Staub auf dem Modell überprüfen.
Für dieses "Tethering" (kabelgebundenes Fotografieren) nutze ich die software Capture One. Die ist sehr teuer, da es die Profisoftware mit High End RAW Konverter ist, es gibt aber eine 30 Tage Testversion für Interessierte.


Ein kleiner Tipp zum arbeiten mit "Alltagsleuchten":
Mit weißem Backpapier, bekommt man das Licht von Tisch- und Baumarktlampen weicher. Zudem hält das Backpapier ein wenig länger der Wärme von Glühbirnen stand. Hier sollte man aber dennoch vorsichtig sein. Im Fotogsegment gibt es für sowas spezielle Frost- oder Diffusorfolien.
Wichtig ist, dass dann alle Lampen des Fotosets mit dem gleichen Papier bedeckt sind. Der Farbton des Materials ist kein neutrales Weis und es wird zu Farbverschiebungen kommen.
Wenn alle Lampen die gleiche Farbverschiebung haben, kann man das über den Weißabgleich in der Kamera oder der Fotosoftware anpassen. Das funktioniert leider nicht wenn die einzelnen Lampen unterschiedliche Farbtemperaturen haben.
Wer sich mit der Farbtemperatur unsicher ist, kann den Meßpunkt für Weißabgleich in der Software am weißen Untergrund oder im grauen Schattenbereich des Models wählen. Die Alternative hierzu sind Graukarten. Hier trennt sich die Spreu vom Weizen. Teure Karten um die 60€ sind ziemlich neutral und liefern eine gute Farbwiedergabe. Günstige Karten für um die 16€ sind meist nicht neutral Grau und der Weißabgleich wird hier zu warm. Das mag oft auf den Fotos oft schöner Aussehen entspricht dann aber nicht dem Model. Hier muss der Weißablgeich dann wieder in der Software angepasst werden. Am besten hat man dafür das Modell an einem wolkenbedeckten Tag am Fenster neben sich stehen um die Farben bei optimalen Tageslicht einschätzen und abgleichen zu können.

So, der Text zu den Fotos ist jetzt länger geworden als geplant, ich hoffe die Infos helfen!

[SerF]

Предметная сьемка это не самый простой вид фотографии.Я никогда не расматриваю телефон как фотокамеру,разве что обьявление какое то сфотографировать.Теперь о мерцании.Этот эффект объясняется особенностями работы искусственных источников освещения. Большинство ламп разных типов и с разным принципом работы имеют малозаметное мерцание. Оно связано с частотой тока в электросети или с особенностью конструкции определенного светильника.В видеокамерах есть выбор частота 50 или 60 герц т.е.светильники и камера должны быть одной частоты.В тлф.не знаю как это устанавливается.В зеркалке при фотосьемке этой проблемы нет(баланс белого) при видеосьемке частота PAL50 герц(Европа и СНГ).Может в тлф.есть устранение мерцания или что то вроде этого.